Cocinillas de Rambla

LOURDES DURÁN La mano del tío artista de Jerôme Palayer tuvo la culpa. Sobrevuela sobre La Poule Toquée, un restaurante donde comer francés gana adeptos día a día. En una de las veredas de la Rambla dels Ducs de Palma –en realidad, todos en Palma apeamos linaje regio y la llamamos como siempre, a lo simple, a lo plebeyo, la Rambla–, aletea la gallina tocada. Como los bebés, aún mide su edad en meses: 18 suma desde su apertura. Tarjetas de visita y la carta se han caligrafiado con las artes del tío de Jerôme. Él, chef nacido en Romans-sur-sère, en el departamento del Drôme, dejó la cocina del Virtual en Illetes y montó negocio propio. A su lado, Geraldine, una parisina, avezada maître de sala. "Queríamos cambiar de aires, dejar Francia para que nuestros hijos aprendieran que la vida es diversa. Nos gustó Mallorca", cuenta la esposa de Jerôme. La familia Palayer se completa con cuatro hijos que van de los 17 a los 9 años, el más pequeño.
El sello de este restaurante es, sin duda, la mezcla de gastronomía mallorquina y francesa, la "libre interpretación de Jerôme y del cocinero Biel", aunque, tal y como advierte Geraldine, "cada vez se atreven más con la cocina francesa". Eso sí, no faltan las imprescindibles croquetas de sobrasada. Un pecado que tienta a la parroquia.
Compite con sus bondades culinarias, la atmósfera del lugar, muy cálida y con un cierto toque mágico, a lo Alicia en el país de las maravillas. Como lámparas, coladores de aluminio, o las hechas con papel japonés por María Sánchez, que tiene su bazar La hora bruixa no muy lejos, en los bajos de la escalinata de la Costa del Teatre. Antes de que asomen los primeros clientes, los diez de La Poule Toquée se sientan a comer. "Somos una familia", apunta Geraldine. Jerôme acaba de asomar por la puerta. En la espalda de su canguro, el dibujito del tío: un chef dándole a la sartén con una gallina alborotada. En el original, fueron pescados los que bailaban sobre el acero, sólo que cuando "mis hijos encontraron el nombre", la amiga María cambió escamas por plumas.
De la Ría al lago. En los tiempos oscuros, cuando este país era muy pobretón, Juan Temprano, junto a su mujer, dejó A Coruña y emigró a Suiza. Allí les nació el hijo Mauri con el que, pocos años después, emprenderían travesía a la isla. La familia montó El Gallego, un restaurante que alcanza los treinta años. Escasas reformas. La atmósfera de fonda lisboeta se mantiene a rajatabla. Da gusto. "Me he criado aquí, como quien dice, soy feliz. ¡Me encanta este trabajo, estoy en casa!", asegura radiante. Mauri sabe cocinar, aunque delega en Kiko López, un "gallego a medias; porque, ¡ya me dirás, es de Ponferrada!". Cocina el pulpo "como dios", así les luce la fidelidad de una clientela que es heterogénea en edad, en posibles y en origen. Desde 10 euros, el menú, a los 30, si optas por los platos de la carta. No faltan el lacón con grelos y el salpicón de marisco. Sobre los manteles de cuadritos, las mesas cercanas unas de las otras. En El Gallego de la calle Carmen uno hace amigos a centímetros de distancia.

Para los enemigos de la carne, en la Rambla también se come en verde. En Sa Pastanaga, el único restaurante vegetariano de la zona, hay una importante concesión: uno puede comer huevos y productos lácteos. Marta López, una de las empleadas, dejó el hábito "para no molestar a mis amigos, porque era una complicación encontrar un lugar donde comer vegetariano". No cede, sin embargo, a la tentación de la carne. Con un menú de cuatro platos, que cuesta 13,50 euros, sólo es posible comer en el negocio de Francisca Lladó los mediodías. Entre los habituales, "mujeres de 30 a 50 años". Dirán que somos muy verdes.