´El armario puede ser un trauma´

La creadora gallega, que está de vacaciones en Eivissa, cree que la imaginación es una de las bazas de la moda española que le permitiría hacerse un hueco en el panorama internacional. Para el verano que viene, prevé que se lleven los estampados

MARTA TORRES. EIVISSA. La diseñadora de moda Purificación García no puede evitarlo. En plenas vacaciones, en el idílico retiro tranquilo del hotel Cas Pla, en Sant Miquel (Eivissa), su cabeza bulle de ideas en cuando empieza a hablar de moda. Esta mujer se confiesa una enamorada de la isla, a la que viene casi cada verano desde hace ya muchos años, y que recorre siguiendo los consejos de su amiga la periodista Anna Alós. Los mercadillos, las calas tranquilas, las aguas cristalinas y los chiringuitos en los que hacen las ensaladas con auténtico tomate payés son sus debilidades.

-¿La moda española está de moda?
-Se habla más porque hemos sido unos de los últimos en coger ese tren. Francia siempre ha sido la cultura, la alta costura; Estados Unidos, el marketing; e Italia, el made in Italy. España siempre ha estado en el último vagón del tren pero la mujer española ha avanzado muchísimo. Coge rápido las tendencias. Somos algo nuevo en el mercado de la moda. Quizás tendríamos que tener más ayuda del gobierno para poder tener un made in Spain. Nos movemos a pasos agigantados. Hay que conocer las tendencias, recoger lo que te queda bien y llevarlo a tu personalidad. Tienes que ser tu propio estilista, hacerte a ti mismo único y diferente. Hay que ser original.

-¿Y eso no es muy difícil en un momento en que todo el planeta compra las mismas prendas en los mismos lugares?
-¡No! Es más fácil. Aunque hay gente que no tiene criterio y parece que va de uniforme, es cierto. Para elegir las tendencias en este momento de globalización total de las culturas, para no confundirte tienes que tener un poco de criterio, que no es lo mismo que tener opinión. La información hay que procesarla y adaptarla a lo que realmente te sienta bien. El hecho de tener H&M, Zara y Mango es fantástico. Está la gama alta, Luis Vuitton, Prada, marcas de lujo; luego tienes H&M o Zara para procesarlo en diferentes escalas, y por último dispones del vintage, que me encanta, que es perseguir y buscar esa pieza única que encuentras en mercadillos y con las que consigues tu propio estilo. Estas prendas puedes llevarlas con una pieza de lujo o combinarla con algo de Zara para conseguir un look único.

-¿Cuál es la prenda favorita de su armario?
-No tengo una prenda única porque hay una para cada ocasión. ¡Qué difícil me lo pones! Además, soy una enamorada de mis cosas. Pero creo que me quedaría con mi sombrero de paja de panamá. Lo tengo roto, destrozado, pero en verano me lo llevo a todos sitios. Me cuesta mucho elegir porque mis prendas son muy mías. Antes perdería el monedero con dinero que una prenda que tengo hace mil años y es parte de mí. Siempre creo, como dice una amiga mía, que la ropa es nuestra segunda piel. Y también creo que los accesorios hacen mucho. Yo no soy de joyas ni de pieles, pero si perdiera esta pulserita de piel me sabría mal.
-¿Cuáles son las bazas fuertes de la moda española que le pueden servir para hacerse un hueco en el panorama internacional?
-Todavía falta mucho trabajo por hacer. Sobre todo de marketing y concienciación. Y eso requiere muchas ayudas. Creo que una baza fuerte es la imaginación, tenemos mucha. Hay españoles muy buenos que están haciendo alta costura en París. Podemos introducir algo nuevo y fresco porque ya sabemos lo que hacen en Francia, Italia y Estados Unidos. Nosotros somos algo diferente. Habría que trabajar más sobre los años 70, reinventarse, y sería un éxito, sobre todo para exportar. Precisamente yo empecé en los años 70 y trabajé mucho con el hecho a mano y pintado a mano. Eso siempre está ahí. Siempre hay dos o tres piezas en el armario de una mujer que dan un look más hippy chic.

-Hace unos años escribió el libro Tener estilo. ¿Qué es tener estilo?
-Muchas cosas. La gente está muy equivocada y piensa que tener estilo es el lujo, llevar un bolso de Louis Vuitton. Tener estilo es otra cosa. Es saber caminar, saber moverse, saber cruzar la calle, saber llevar un bolso, saber besar a un niño y si no lo tienes? Coco Chanel decía que con el estilo se nace, no se hace. Yo creo que si naces con ello, pues estupendo, pero si no es así, con toda la información que tenemos, el estilo se puede cultivar y trabajar. No llegarás a ser igual que el que nace con él, pero sí puedes igualarle en los comportamientos. Más que un libro era un manual de estilo para saber cómo vestirse en ciertas ocasiones, como para una boda, en función de si se celebra en el campo o en la ciudad, si es al mediodía o por la noche. Podríamos hablar horas de este libro.

-¿Y cómo habría que vestirse para una boda en una casa de campo como ésta en la que estamos? Como ahora están tan de moda este tipo de bodas.
-Si yo tuviera una boda justo aquí y tuviera que vestir a la gente serían modelos desestructurados, con volumen, superposiciones, elaborados con tejidos con mucha caída como sedas o algodones finos. Prohibidos los tejidos duros como el tafetán o las organzas, que son para la ciudad y las noches. Todo en colores suaves. Permitiría grandes escotes porque es verano y la gente está morena. Corto o largo dependiendo de si es de día o de noche, y con accesorios como pamelas o tocados divertidos en colores fucsias o esmeraldas. En la cabeza es donde pondría más imaginación. Es mi punto de vista, pero respeto todas las opciones. Si una mujer se siente bien y segura puede llevar lo que quiera, pero con estilo. Lo importante es saber pisar fuerte.
-¿Quién es la mujer que mejor se viste de Purificación García?
-¡Uf! Tengo muchas.

-¿Cuándo piensa en un traje, en quién piensa?
-No pienso en nadie concreto. Pienso en muchas mujeres. En una mujer que trabaja, que tiene poco tiempo, que viaja mucho por trabajo y que quiere que le facilites la vida. Una mujer que tenga un armario que no la obligue a pensar. El armario es fundamental porque puede ser un trauma cuando te levantas cada mañana. Ese armario fácil debe tener unos básicos. Yo visto a actores, actrices, toreros, cantantes? ¿De verdad quieres que te dé nombres?

-Se agradecen, pero si eso le va a crear un problema?
-Es que como no nombre a todos, algunos se me van a enfadar. Lo bonito es poder vestir a todo tipo de personas. Gente muy diferente. Me encanta vestir a la gente de la calle. Es muy agradecida. Es fantástico cuando ves un traje tuyo en una mujer que sabe caminar, que sabe llevarlo. Eso para mí es el mejor marketing, no hacer una pasarela. Para mí la pasarela es solucionarle la vida a mujeres como tú o como yo que tenemos momentos negros, un día lloramos, otro día estamos alegres. Eso es lo bonito.

-Ha hecho vestuarios para cine y teatro. ¿Eso le permite ser más libre a la hora de crear?
-No, porque siempre estoy muy atada a un guión. He vestido a Núria Espert, Maribel Verdú, Silvia Munt? Hemos hecho seis o siete películas. A veces puedes opinar sobre lo que te viene mejor, pero dejas espacio al que realmente ha hecho la obra. Ahora mismo un diseñador tiene que ser global. Saber hacer de todo. Lo bonito de esta profesión es estar en un continuo reto. Si no fuera así, entrarías en una monotonía que no te puedes permitir cuando todo el día tienes que estar creando cosas. Nosotros hacemos hombre, mujer, gafas, hogar y hasta productos para dos ONG que trabajan con niños discapacitados o con síndrome de Down. También organizamos cada año un concurso de fotografía para ayudar a los artistas que empiezan y no tienen dónde mostrar su obra.

-¿Qué prenda o pieza le gusta más diseñar?
-Me lo paso mejor cuando trabajo en un estilo más hippy chic. Los estampados, los colores, las túnicas? Disfruto más con el sport que con el vestir, pero tienes que adaptarte a lo que te pide el consumidor, que en este momento está cambiando. Tiene unas necesidades diferentes, bien sea por cuestiones económicas, de estatus o por su profesión. También me gusta diseñar los accesorios.

-¿Qué pide en estos momentos el consumidor?
-Prendas que no sean demasiado costosas y que las pueda usar muchas veces, que les pueda sacar partido como ese vestido que los franceses llaman petite robe noir y los ingleses little black dress [pequeño vestido negro, en castellano]. Ese vestido que vas comprando una y otra vez porque se te queda destruido de tanto usarlo. Que lo puedes llevar en el bolso, te lo pones y, al salir del trabajo, te puedes ir directamente a un cóctel, una presentación, una galería de arte? Una prenda a la que le pones un accesorio maravilloso y siempre estás bien. El consumidor quiere esas piezas comodín que le pueden sacar de un apuro en cualquier momento y que pueden ser básicos pero también un básico de lujo. Quieren prendas muy urbanas, más que nada porque tenemos poco tiempo y no nos queremos gastar demasiado dinero.

-¿Renunciamos al lujo?
-Es que yo creo que ahora el lujo es otra cosa: tener tiempo para ti misma. Claro que no todo el mundo entiende el lujo como lo entiendo yo. Hay gente que necesita un bolso de Louis Vuitton o de Prada, que necesita gastarse 3.000 euros en un bolso por un problema de estatus. Otros creemos que el lujo es estar bien con los amigos, de charla hasta las cuatro de la mañana. Para mí el lujo es tener tiempo libre para estar con mis hijos, mi familia y la gente a la que quiero y también puede ser encontrar una prenda maravillosa en un mercadillo.

-Y eso le deja contenta toda una semana?
-Sí. ¿También te pasa? Y no es por una cuestión de dinero, sino porque es esa pieza que estabas buscando y te da un subidón porque estaba ahí para ti.

-¿En qué está trabajando ahora?
-Estamos estudiando los materiales que se van a utilizar el verano que viene. Queremos más estampados florales, que la mujer use más vestidos. Estamos dentro de un grupo y tenemos que adaptarnos a las estadísticas, a lo que pide la gente.

-¿Qué llevaremos el verano que viene?
-Bastante estampado otra vez. [Piensa un momento] Es un poco secreto, esto.

-¿Es difícil para las marcas captar el mercado joven? Las grandes firmas se están volcando ahora en campañas destinadas al mercado adolescente.
-Nosotros tenemos una colección sport que está dirigida a gente desde los 16 años hasta la edad que sea. Lo bonito es hacer esas prendas que la hija puede robar a la madre. Yo tengo dos hijas, Soledad y Jimena, y hay unas peleas con los armarios? Veo cómo me roban las prendas y eso es maravilloso. Tiene que haber una evolución de la mujer, se tiene que vestir cada vez más joven. Sé que el traje de chaqueta tiene que estar ahí, porque hay trabajos en los que te obligan a llevarlo. Como yo veo lo que me roban mis hijas, me influye mucho a la hora de diseñar. Intento estar en diálogo continuo con los adolescentes. Ahora hay una fuerte influencia de las camisetas, tienen una expresión más sensual.

-Cuando no se viste con sus diseños, ¿de quién se viste Purificación García?
-Hago mis propios mezcladillos. pero me gustan mucho los japoneses: Yohji Yamamoto, la firma Comme des Garçons y su diseñador, Rei Kawakubo. También me gustan los belgas, porque la escuela belga ha sido una gran influencia para el mundo de la moda. De ahí han salido los siete magníficos. Me gustan especialmente Anne Demeulemeester y Dries van Noten. Creo que no todas las colecciones son buenas enteras y lo bueno es tener criterio para saber escoger esa pieza que te gusta y darle la vuelta.